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289189 Mensajes en 16983 Temas- por 134944 Usuarios - Último usuario: StevenSany
Potencia al LímiteZONASSuzukiV-Strom (650/1000) (Moderador: REA)Tema: CONSUMO ACEITE DL 650
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Autor Tema: CONSUMO ACEITE DL 650  (Leído 11720 veces)
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ALVARO VAG
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GS500, DL 650 X 2, R1200 ADV, CITY, B&W, VERSYS,


« Respuesta #15 en: Julio 08, 2010, 09:14:07 »

Hola PALCeeros

Que pena que haya estado medio desconectado pero por temas de trabajo no habia tenido acceso a internet.

Primero que todo gracias a todos por sus comentarios y aportes la verdad es que estoy mas CONFUNDIDO que el pu#$%; les cuento que ayer estuve donde Miguel para revisar el tema del nivel y la ubicamos en donde se habia compleado la oportunidad y encontramos lo que ya habia evidenciado en el parqueadero de mi apto y es que el nivel de aceite estaba en la mitdad del low y full; despues de haber recorrido 590 kms.

Le comente el tema del refrigerante y me dio la explicacion diciendome que es muy muy poco probable que esto ocurra debido al unos sellos o retenedores que existen y que si eso pasara tambien habria fuga de refrigerante; volvimos a completar el nivel con mobil para motos y me dijo que era muy raro ya que en realidad si estaba consumiendo mas de lo normal ya que si no le hubiera completado el nivel muy probalemente en 3.000 kms de come el 1/4 de aceite.

En resumidas cuentas estuvimos mirando el peritaje que le realizo antes de la compra y me dijo que la compresion estaba OK y que la unica posibilidad de este consumo que no empapa las bujias, ni humedese el escape era tema de anillos y esto se podia deber a que cuando la moto estaba nueva la habian revolucionado muchisimo al punto de afectar los anillos de lubricacion (creo).

le volvi a completar el nivel coloque el odometro en 00 y vamos hacer seguimiento y me dijo que si me molesta MUCHO EL ANDAR  completando el nivel que en el proximo cambio de aceite la anillemos cosas que sale segun el por el orden de $ 700.000 entre repuestos y mano de obra; medio la lista de mercado; 02 juegos de anillos, 020 empaques de culata, 02 empaques de cilindro, 08 sellos de valvula, 02 cauchos tapa valvulas.


NO SE QUE HACER POR LA MOTO NO HECHA NI UN POQUITO DE HUMO dontknow dontknow
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ALVARO VAG
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« Respuesta #16 en: Julio 08, 2010, 10:09:52 »

En mi anterior moto hasta los 9000 km que usaba aceite Suzuki mineral consumía unos 300 cc cada 3000 km mas o menos, después la pase a 100% sintético y empezó a consumir mas, me asuste la lleve a Vehimotora y Bermotos y le hicieron varias pruebas en cada uno y la respuesta fue la misma motor en perfecto estado, no fumaba, no mojaba bujías, no se mojaba el mofle, así que me tranquilice con el asunto, lo que empece a hacer como rutina fue siempre tener aceite y antes de salir verificar el el nivel y si tocaba agregarle le agregaba y listo, de todas maneras yo le recomendaría tener dos conceptos como lo hice yo, se que es un doble gasto pero la tranquilidad no tiene precio.

Saludos


Y no ha pensado en volver al aceite Suzuki, lo que he notado es que por razones de mercadeo muchas veces no ponemos a experimentar con otros aceites, cuando en realidad he llegado a concluir que el mejor y mas confiable aceite viene siendo el Suzuki, yo venia usando motul 5100 y volvi a Suzuki (Shell Advance) y el consumo disminuyo, creo que los sinteticos estan mas pensados para motores estilo superbikes.

Por ejemplo en mi carro, el fabricante (Hyundai) recomienda sin problema aceite mineral 20W-50 (Shell Helix) y ese motor es mas moderno que el de la moto.
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« Respuesta #17 en: Julio 08, 2010, 10:55:49 »

alvaro, la verdad, creo yo y me paso a mi que hay tres parametros para reanillar, que son:
1. que el bolsillo no aguante mas andar añadiendo aceite, es decir, si uno compra un cuarto cada 3 meses por que uno se demora eso en andar 3.000 km no es caro, si en cambio como mi caso era un cuarto cada 1000 y eso es en 15 dias, se empieza a poner como mamona la cosa.
2. si la compresion esta todavia por encima de 150 psi no hay problema en mi caso estaba en 100 y 110 psi.
3. ya me daba pena ver la moto echando humo, a diferencia de los otros 55.000 km que no lo hacia asi se bajara aceite.

hay un tema aqui en seccion DL650 que es "diagnistico motor", ahi esta lo de la compresion.

y fresco la reanillada no es cara ($170.000 los dos), malo es el sitio al que lo van a mandar para rectificar, ya que hay dos forma de reanillar, la cual es poner otra vez en estandar los anillos en el caso de que no halla mucho desgaste del cilindro o pasarlos a 0.5 mm, lo cual implica pistones y rectificacion del cilindro.

ahh y se me olvidaba la compresion puede estar ok, dependiendo del manometro y el puede estar no ok, por lo tanto es mejor 2 de 3 es decir medir en otros o mejor aun comprese uno, arrancan como desde $60.000 o hable con federico de aqui en pal y es psible que el hombre le ayude con una prueba de compresion pues posee uno..

solo por preguntar. ¡ el peritaje se lo hizo miguel?
chaito
« Última modificación: Julio 08, 2010, 12:10:31 por kitaro » En línea
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« Respuesta #18 en: Julio 08, 2010, 12:21:16 »



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« Respuesta #19 en: Julio 08, 2010, 12:58:03 »

Gueno… Kitaro se me adelanto con las imagines para explicar mas pero ... ahí les dejo par imágenes como para entender de qué se trata el cuento…
Piston:



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Fuente ..
http://www.motorera.com/dictionary/pics/p/piston.gif

Ahí en el piston se encuentran los anillos marcados en la figura como ring se tienen de varios tipos
1.   Top compression ring
2.   Second compression ring
3.   Oil control ring
Esos ring son los anillos del cuento… como ve son un juego de tres en esta imagen pueden ser mas…dependiendo del motor… la idea es que en su orden ellos actúan del tercero o cuarto hasta llegar al primero.. Es decir si mira el Oil es el que se encarga de limpiar el cilindro (sitio en donde esta metió el piston) del aceite que está en la recamara... los otros se encargan de hacer la succión o compresión dependiendo de en qué punto se está mirando… 

Cylinder…



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Fuente...
http://www.tpub.com/machines/1.htm184.gif

Cuando Kitaro habla de dejar el motor en estándar... o pasarlo a  0.5 ... se está refiriendo básicamente a que si el cilindro esta en malas condiciones (rayado por culpa del piston o los anillos del piston.. el cilindro se debe de rectificar.. es decir poner al torno y eliminar estas ralladuras.. lo que hacen es montarlo en el torno (rectificadora) pasarle el buril (herramienta de corte) para emparejar la superficie interna (acá para no alargar el cuento no se debe olvidar las tolerancias que se deben manejar en este mecanizado no olvidar que el tema es precisión y es el clue del asunto o lo que hace buena una rectificadora o no..) como la superficie se empareja (es decir se pule la parte interna del cilindro, el diámetro interno del mismo refiriéndonos al cilindro se aumenta, ese aumento es al que se refiere Kitaro dejando el cilindro en 0.5, lo que HACE NECESARIO que se cambie piston y anillos pasándolos a 0.5 también… o incrementando el diámetro de los anillos y la capacidad del piston…

La ventaja de esto es que queda estrenando moto de nueva…

La otra es conseguir un cilindro estándar, no se qué tan gallo sea conseguir esto o no para nuestras nenas.. pero si se consigue yo preferiría dejarlo en estándar el motor y ya... con eso queda como nuevo… despues de unos 30.000 km (si no recuerdo mal la cifra de esta moto)

Las otras cosas son cambio de empaques que se HACE OBLIGATORIO, sellos de válvulas, esto se hace mas por prevención que por cualquier cosa ya que se destapo todo, se hacen estos cambios para no estar después de armado al poco rato estar desarmando de nuevo para cambiar alguna pieza adicional... recuerden que son piezas que deben estar en conjunto actuando bien bajo un rango estricto de precisiones y tolerancias a altas revoluciones con inercias grandes ...

Una cosa de no olvidar es el torqueado  (o fuerza de apriete o ajuste) que se debe hacer a cada tornillo … estos datos los DEBE DAR EL FABRICANTE.. ya que sin estos datos sumerce capullo puede agrandar el chico… que porque esto... pos fácil…

TIP….

Los tornillos que ajustan la culata con el bloque son tornillos que cuando el motor está trabajando ellos están también trabajando en un rango plástico del metal, es decir ellos están trabajando como cuando sumerce masca chicle con la boca cerrada…. Jjjajaj es en serio... estos tornillos se expanden y contraen en cada recorrido (vuelta) que da el piston… si los deja muy apretados se romperán y dañaran todo el conjunto... caso contrario... el motor se escucha y trabaja como una caja de cubiertos todo desajustado… en cualquier caso se dañara el motor .. agradando el chico...

TIP …

Cuando hablan de compresión del motor... se habla de que tanto es el recorrido del piston... danto motores que se llaman cuadrados o rectangulares dependiendo de lo que se quiera con el motor ... es decir ... altas velocidades o altos torques  lo cierto es que cuando el piston está subiendo esta comprimiendo un volumen que se llena con  la mezcla aire gasolina… esa compresión a la que se está refiriendo Kitaro cuando dice que la compresión debe estar por 150 psi...como se mide eso pues fácil... con el motor apagado… se quita la bujía.. en el hueco en donde está la bujía se atornilla el medidor de presión  se da arranque varias veces… y se mide la compresión...  esta medida le dice a sumerce capullo que tanto esta comprimiendo el motor...

TIP…

Uno puede medir un  motor y encontrar muy buena compresión pero no es garantía que el motor este bueno... porque al poco rato... la compresión se puede bajar y por consiguiente hay que anillar en primera estancia… esto puede pasar porque el motor en algún momento por ejemplo sufrió una recalentada… y cuando le cambiaron la empaquetadura de la culata (que es el primer empaque que saca la mano en una recalentada) no se hayan dado cuenta que la culata se pandeo (o curvo) por causa de la recalentada.. quemando todos los empaques de las demás piecitas que tenemos adentro del motor… y por consiguiente se hace necesario una rectificada o una anillada dependiendo de que tanto sufrió el motor…

TIP…

NUNCA debemos olvidar que el principal enemigo de  los motores de nuestras nenas... es la temperatura… (a parte de la bestia de indio que la maneja jjajajajja) de ahí que siempre se diga que lo primero que debemos hacer antes de andar en nuestras monturas sea la revisión de todos los fluidos de nuestras nenas…

Salu2

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« Respuesta #20 en: Julio 08, 2010, 13:09:49 »

La Vstrom mia con 60.000 kms se esta gastando +/ - 100 cms de aceite cada 4.000 kms ( aceite Suzuki normal).
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Ante todo la modestia


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« Respuesta #21 en: Julio 08, 2010, 13:19:53 »

Y no ha pensado en volver al aceite Suzuki, lo que he notado es que por razones de mercadeo muchas veces no ponemos a experimentar con otros aceites, cuando en realidad he llegado a concluir que el mejor y mas confiable aceite viene siendo el Suzuki, yo venia usando motul 5100 y volvi a Suzuki (Shell Advance) y el consumo disminuyo, creo que los sinteticos estan mas pensados para motores estilo superbikes.

Por ejemplo en mi carro, el fabricante (Hyundai) recomienda sin problema aceite mineral 20W-50 (Shell Helix) y ese motor es mas moderno que el de la moto.

+1 Si señor.



alvaro, la verdad, creo yo y me paso a mi que hay tres parametros para reanillar, que son:
1. que el bolsillo no aguante mas andar añadiendo aceite, es decir, si uno compra un cuarto cada 3 meses por que uno se demora eso en andar 3.000 km no es caro, si en cambio como mi caso era un cuarto cada 1000 y eso es en 15 dias, se empieza a poner como mamona la cosa.
2. si la compresion esta todavia por encima de 150 psi no hay problema en mi caso estaba en 100 y 110 psi.
3. ya me daba pena ver la moto echando humo, a diferencia de los otros 55.000 km que no lo hacia asi se bajara aceite.

De Acuerdo.

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ahh y se me olvidaba la compresion puede estar ok, dependiendo del manometro y el puede estar no ok, por lo tanto es mejor 2 de 3 es decir medir en otros o mejor aun comprese uno, arrancan como desde $60.000 o hable con federico de aqui en pal y es psible que el hombre le ayude con una prueba de compresion pues posee uno..

Y MUY de acuerdo. Pienso que lo primero antes de empezar a desarmar y comprar vainas es hacerle otra medición con otro manómetro por lo menos uno pero como dice Kitaro 2 de 3 no es mala idea, es más gasto pero va sobre lo seguro.

Si la compresión está bien, no echa humo pues adivine... Su máquina automáticamente hace el cambio de aceite cada tanto de kilómetros  evil6 (no olvidar completarlo eso si) y le está ahorrando un paso por el taller evil6 evil6
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« Respuesta #22 en: Julio 08, 2010, 13:52:25 »

+1 pa el negrito ....
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« Respuesta #23 en: Julio 08, 2010, 22:23:24 »

Solo un aporte.

Aunque como dice Kitaro los orificios de lubricación en un motor son bastante pequeños, y un aceite de viscosidad baja fluye mejor, no significa que uno de alta viscosidad no lo vaya a hacer.

No recuerdo si fue en la septima u octava anillada de mi antigua GS500, donde tuve este mismo problema, utilice aceite Castrol 25W-60 con excelentes resultados ya que ya solo se bajaba medio cuarto cada 5000 km, mientras que con el 20W-50 Suzuki o el 15W-40 Motul siempre el consumo era de un litro cada 1000 km.

En consecuencia el consejo para Alvaro es que alargue un poquito lo inevitable y use aceite viscoso 25W-60 para que reduzca el consumo de aceite, mientras se decide a desarmar motor.

Slds.
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« Respuesta #24 en: Julio 08, 2010, 22:33:51 »

Pregunta: Entonces que es lo normal en cuanto a consumo de aceite en la Vstrom? y especialmente usando Motul 5100?
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« Respuesta #25 en: Julio 09, 2010, 07:07:49 »

Pregunta: Entonces que es lo normal en cuanto a consumo de aceite en la Vstrom? y especialmente usando Motul 5100?

DAVE, peinso que eso depende del uso que le de, si su uso es 100% ciudad y tiene un aceite con una viscosidad baja como el MOTUL 5100 15W-40, seguramente se va a bajar mas de lo que se bajaría un 20W-50.  De todas formas a nivel General, lo normal para mi es que cada 5000 km, no se baje mas de un litro.
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« Respuesta #26 en: Julio 09, 2010, 10:39:45 »

me encanta ver tan buenos aportes... de todos y gracias oil por ayudar.

en respuesta a negrito, el cilindro estandar si se consigue cuesta ya pasado a pesos $1.4 y alguito de megas, en contraprestacion con el de bmw que es $3.0 y algo, la ventaja y me encanta eso del motor boxer de bmw es que se cambia todo casi tan facil como en una dostiempos, no se imaginan la demora sobre todo cuando lo hice por primera vez en la DL,

no creo que sea buena idea cambiar los cilindros, ya que en mi caso y se supone que ya un mecanico no se me la tirará otra vez, lo mas seguro es que llegue a los 250.000 km, de aqui a alla ahorro para el estandar otra vez, y ahi tengo los pistones estandar guardaditos, ya que ellos ni siquiera se rayaron en sus paredes todavia se les ve el fresado de cuando los rectificaron en la fabrica.

negrito un dato que me conto patarroyo sobre la rectificada y por eso salimos corriendo del sitio donde nos mandaron del concesionario a rectificar, "debe hacerse con un refrigerante especial y no solo con agua, ya que ello influirá en la dureza resultante del metal cilindro por ende en su duracion en km, " el tipejo que lo iba a hacer, me garantizaba 100.000 km, y con el viejo pata nos miramos, y nos leimos el pensamiento "no nos esta garantizando nada"..

Oil una cosa sobre la viscosidad y es por apunte adicional a este tema: dice el manual de mecanica que si uno al revisar la presion del aceite con un manometro, generada por la bomba, se encuentra mayor a el parametro normal, le comenta a uno que revise que aceite se esta usando y rectifique a uno con la viscosidad indicada,,, por lo tanto yo creo y en mi condicion de aficionado a la mecanica, (y de medicucho veterinarucho haciendo pinitos en cardiologia mascotera en el cual tambien hay aumento de presion en fluidos circulatorios) que si la presión se aumenta es por que esta fluyendo con mas dificultad... y en mi caso estuve tentado antes de la reanillada a ponerle un elevador de viscosidad, y guimono que se dedica a la ingenieria mecanica y fue tambien de gran ayuda me dijo incluso antes de leerlo, lo que decia el manual. diras que soy una mamera, a toda hora estar recitandolo, pero es que si lo ves de esa forma estamos refutando lo que nos dicen unos mecanicos contra lo que dice los ingenieros que hicieron la moto. y en un foro como este estamos entre todos dando a conocer datos que no teniamos ni idea, y solo consultabamos a mecánicos con experiencia pero no sabemos si con conocimientos técnicos suficientes, asi me pasaba antes, consultaba con ellos todo por que en esos dias me daba miedo hasta sacar el filtro de aire, recuerdo que cuando se me bajo el nivel del refrigerante en el tarrito, fui a bermotos a que me resituyeran un poquito por que no tenia idea de como bajar el tanque.

en la foto del inyector de aceite que coloque antes, es impresionante que por ahi sube el aceite que va a los ejes de levas y valvulas.
a manera de apunte, sacar el cilindro y retirar pistones es mas facil que todo lo de inyeccion filtros, y carburadores, eso si es una mano de mangueritas y enchufecitos por todos lados... asi que el que lo quiera hacer me avisa y le ayudo.
 
alvaro tal y como dice el negrito, vealo de esa forma, usted y yo estabamos enfrentados a un problema, pero somos lo que mas rapido vamos a estrenar, asi que, que mas rico que poder empezar otra vez a despegar motor, y me refiero a eso por que me dio mucha gratificacion ver el estado de piñones, ejes y demas cosas que el motor lleva por dentro, bueno por lo menos en cuanto al motor por que la caja no la desarme... eso evidencia que es un motor para muchos km, incluso los piñones de plastico de la bomba de agua y la de aceite estaban super, los discos  de clutch a mas de media vida creo yo.. es decir poseian mas de 1.0 mm de grosor en su recubrimiento de asbesto.

Y vuelvo y reitero y asi como le pasa a RR, usando aceite recomendado por el fabricante, muestra que posee un excelente consumo y el va por encima de los 55.000 km creo yo..

y a una pregunta: ¿que cual es el consumo normal?, pues ni idea, creo que eso depende de la mano, de si se despego o no bien el motor, del aceite como dice oil hay unos que se evaporan mas que otros, pero en todo caso es mejor que baje a que no baje nada, ya que una de las funciones del aceite de paso es retirar residuos de gasolina que pueden llegar a el, de humedad, y otras cosas que oil debe saber mas, y por evaporacion y las mangueras de respiracion del motor lo hacen... asi que no nos asustemos si consumen, las bmw tambien lo hacen y no por que ellos no sepan hacer motores, es por que seguramente es mejor asi.

 y otra fotito de como estaban las valvulas.


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« Respuesta #27 en: Julio 09, 2010, 12:41:22 »

Dr. Kitaro,

Si hay mayor viscosidad en un fluido y el diametro del conducto por donde fluye no cambia la presión va a aumentar, eso es mecanica de fluidos básica. Ahora bién tocaría medir la presión en la bomba de aciete con el 20W-50 y despúes con 25W-60 para ver si esta dentro del rango de presión para el que viene fabricada la bomba.

En resumen como lo dije el usar un aceite viscoso cuando se tiene el problema de alto consumo de aceite solo es un paleativo mientras se decide uno a destapar el motor.

Shalom
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« Respuesta #28 en: Julio 09, 2010, 12:45:29 »

Hola a todos!!!


La vardad muchas gracias por todos su aporte que p*teria tener acceso a este tipo de conocimientos y experiencias de parte de ustedes.

Voy a mirar el tema de la compresion en otro lado pero en donde?Huh? para responder el peritaje inicial lo llevo a cabo Miguel y me dijo que la compresion estaba OK.


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« Respuesta #29 en: Julio 09, 2010, 13:10:36 »

Alvaro entonces deje asi... y hagalo cuando mejor lo considere o cuando paresca moto de dos tiempos, lo cual podria ser en mas de 20.000 km,
eso si es cierto oil sobre la mecanica de fluidos y gracias por los datos, mas aprendemos,, pero no me diga doctor, que mamera asi me dicen los clientes cuando les cobro por resolverle sus problemillas,
aqui todos aprendemos y no se cobra nada. Que viva el internet y todos los que aqui participan. 
chaito.
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